从2004年1月2日开始，我为《杭州日报》副刊的“写食版”写专栏。因为那时替杭报“写食版”做专栏，需要我把“写食”当作一回事情来做，于是乎，从2004年始，只要我每到一个新地方，只要一有空闲时间，便会研究当地的食物，便会坐下来，将这些食物的特色、感受写下来。那些文章的月积年累，也成就了我2009年下半年出版的第五本书《知味江南》基础部分的内容。

其实，在没有接受杭州日报的工作以前的很长一段时间，我已经在为一些烹饪类的刊物写美食方面的文章了，不过那时数量有限，不知为什么，在当时看来，此类美食文字的学术价值不高，没把它当作一回事。有时写了几篇这方面的作品向报刊投稿时，因通俗性强，具有可读性，从文字中感受食物的美味、文化、河山、风物特色，读它的人较多，偶尔写点此类随笔投稿而已，但是命中率较高，多是凭一时兴趣，心血来潮时，一气呵成，并没有想在这方面会有什么作为，但是现在情况不同了，我在报上有了一个小园地，也逼着我非写不可。

那时，做杭州日报美食版的邹滢颖编辑，在她后来的回忆文章中这样说：“2003年时，我在杭州日报做‘美食版’，有一天晚上，收到了龚先生的来稿，他俨然比别人吃得更‘开’---奉化芋艿、新市羊肉、安吉竹笋、安仁鱼头、庆元菇蔬，吃到杭州以外去了。

我看了觉得有趣，这个人是干什么的呢？不顾夜深失礼，打电话给他。一问之下，原来这些文章都是他工作之余的副产品。走到哪儿，吃到哪儿，吃得高兴，吃得尽兴，吃得深入…。”

小邹给我电话后，约我为“写食版”作文，我当然很高兴，能够有一个固定的发表场所，将我对各地美食的感怀写下来。其实，在我看来，美食也是旅游文化主要部分，而且特别形象，一种看得见，吃得着的东西。

我接受这份差使后，情况有点不同了，报上有了一个专栏，如果无特殊活动的话，每星期五出刊都要写一篇，使得我在外出考察时，特别关注当地的食物及它的文化背景。

我写美食类的文章与别人写类似作品的方法还是有点区别的，大抵着重于当地特色食物的历史文化，从旅游开发的角度出发，将一款食物与它所在地的地理、人文、历史、河山、物产、传承等等联系起来，令人感受到，“吃”的不仅仅是一款美味，还渗透着人类进程的丝丝烟火踪迹，当然，也就成一种“文化”。

我的另一个目的是，有些景区虽然山水秀丽，但是名气不大，很少有人知道这块河山的特色。报上广告词中的描述千篇一律，多写一些“山明水秀，风光秀丽”这样的形容词，让人感觉不到那儿的风光究竟与别的地方的“山清水秀，风景如画”又有什么区别？

而一款食物却很实在的，看得见、闻得到、吃得下，让人实实在在地感觉那个景区的异乎于众之处，给人留下更深刻印象，进而触动“到此一游”的兴致。

另一个因素是，以前我在报刊上做的专栏，多是国际结算方面的论文，或者是旅游规划方面的文章，授众面相当偏窄，只有外贸专业、银行国际业务部门，或者是旅游行业管理部门、旅游企业的人才有兴趣读，出了这些行业外，人们对此几乎一无所知。

现在这个“写食”专栏就不同了，人人都要吃，人人都会吃，怎样才能不仅吃得好，而且吃出当地的“文化”来，就会对这款食物、这块土地刮目相看了。

当然另一个因素是，当时杭州日报“写食版”给的稿费也相当高，好像每千字是百余元，每篇一、二千字的文章总有一、二百元的稿酬，对我也是一个不小的鼓励。

在“写食”版上一起写稿的人还有几位，其中有一位就是杭州相当著名的电视节目主持人安峰了。安峰每晚在电视上做的杭州话节目“阿六头说新闻”特别受人欢迎，他在杭州日报“写食版”栏目的名称是“沿着名人的足迹吃遍杭州”，将杭州的一些餐馆、地方名肴与历史名人联系起来。可以说，他的作品不仅弘扬了杭州地方美食、名店，也弘扬了杭州的地域文化，他的写作方法与我的写食风格有异曲同工之妙，只是我没有他那样天天上电视，人们对他那么熟悉，进而与他那么高的知名度而已。

其他几个人是RAY、“后街许仙”和陶煜等，这几位文友后来我们都见过面。陶煜在浙江有线网工作，有一次我们见面，她说，特别喜欢我写的“写食”文章，每见到我的作品发表，便剪下来，带回去细细阅读。小邹也跟我说过类似的话，当时让我听了特别感激，后来回家一想，人总是喜欢听恭维话的，不知她们所说的话真的心里就这样想的，或许仅仅是句客套罢？可别自以为是了。

我写的“浙江美食行系列”的笔锋文风上与他们的作品还是有点区别，记得第一篇刊载在2004年1月2日的杭州日报上，就颇有代表性，题目是《梅城东码头的“豆腐鸡子”》。

梅城，我在那儿呆过近十年时间，可以说，我青春最宝贵的岁月是在梅城乡下度过的，我在梅城有过艰苦卓绝的日子，也有过欢快的记忆，而今，记忆犹新的食物，莫过于“梅城东码头的豆腐鸡子”了，那篇文章我是这样写的：

梅城东码头的“豆腐鸡子”

梅城东码头的小吃很有名气，只是梅城只是浙江省建德市的一个镇区，名气不大，因而它的美食也不被人注意。但是过去就不同了，梅城古称“严州府”，旧有五省通衢之称，因而它的菜肴也融会了南北风味之大成，有别于杭绍菜系。只是近代以来，区位中落，加之推广乏人，因而深藏不露。我下乡时常常在梅城东码头乘船回家，对于那里的小吃印象特深。

旧时，东码头相当热闹，各路行贩汇拢，商客云集。码头外面有一溜食摊，旅客行程匆匆，大多在此歇担落脚，喝上一碗热气腾腾的汤水，然后起程赶路。

当年，路旁有一个小摊，旁边挂着一块牌子，上书‘豆腐鸡子’四字，黄底黑字，小摊设施简陋，但是香气四溢，颇能招徕过客。虽然事隔多年，依然念念不忘。

其实，制作这个豆腐鸡子的用料很省，只有豆腐、瘦肉、虾米、姜末、米醋、葱花和鸡骨架几样，做法也简单，只要将豆腐放进缸内，加进当地的番薯粉，拌得如稀泥；用汤匙舀进碗里，中间挖个孔，放进肉馅，包在豆腐当中；托碗摇晃，使其成为圆形；放在汤锅内，当豆腐圆子浮上水面，就可以起锅了。不过，汤料却有讲究，用鸡骨架、豆瓣酱、姜末等熬成，盛碗时加上味精。只是制作颇有窍门，如果手艺不精，圆子入锅就碎，那就做不成了。

此菜色泽清丽，开胃助食，其味赛似蟹肉，入口鲜滑爽嫩，可谓一道四季咸宜的大众化小吃。梅城码头脚夫不少，平时工作辛苦。歇工时，就会在条凳上一坐，大声叫一句：“豆腐鸡子，”片刻之后，一碗热气腾腾、香气四溢的豆腐鸡子便端上来了。

有的食客还要佐上辣酱，或加一小瓶二两半装的五茄皮酒，边蘸边吃边饮，既过瘾，又过腹，一天辛劳得此消受，其乐无穷。”

我写的那些“写食作品”，不仅道出了这一款小吃的制作方法，它的味道如何，还写了它的文化、记忆中对这味食物的情感，当地的山水物产。那不是一款星级宾馆的高档点心，或者包装华丽，价格昂贵，少数人才可以享用的食品，它只是一款大众化的小吃，类似风格的小品文写的人不多。文章短小，不足千字，适合人们饭后茶余的消遣，多少也给梅城这个千年古城做了一点旅游宣传。

后来（2009年），我将杭州日报“写食版”的那些文章整理出版，书名为《知味江南》，并且请邹滢颖编辑给我写了一个“序言”，当时如果没有她当时的相邀与鼓励，就不会有我这本书。